留意身边的细微，新意菜式俯拾即是。习惯了水煮涮锅的我们，在这个冬天需要一点点新意，不防就尝尝干锅了，只将蔬菜与荤菜统统倒在一起，不加水，只搁了诸多辣椒与香料，红红地一锅支上，当掀开锅盖，用木勺不停翻搅时，浓香与重辣一同袭来，令人心神俱眩，这就是干锅。
据说，干锅的本源应追述到古时的贵州山寨寨民的饮食习惯，至今在苗寨人的家中通常可以见到一个“火塘”，所谓“火塘”就是在厨房中央挖一个小圆坑放入柴火和木炭，上面放个铁架架上一个铁锅烧炒煮菜。而旁边则有不少新鲜蔬菜搁在地上，人们团团而坐进食。至今苗寨里还用“火塘”的形式招待宾客以示隆重。火塘上的铁锅翻炒，逐步延伸成干锅，锅内原料的放置是随意的。
通常干锅鸡是最上等的菜肴。起先干锅还只是贵州本地“特产”，渐渐就成了广西、湖南、湖北一带的流行。而当干锅突然在北京冒头的时候，原汁“土味”中便多了些时髦和“小资”的味道。
干锅的味道是由外至内的，火锅和汤锅的食料再补，都不能完全被食客吸收，因为料浸沐于汤中，煮得越久，汤的味道越好，主辅料的味道越寡淡，它们的味道是由内至外的，所以旧时川渝两地火锅摊都是一季不换汤料，火锅好不好，全赖底汤熬得久不久。干锅则不是如此，端上来，急火翻炒中，后期加入的香料、酱料才慢慢渗透进了原料中，美味流失度最少。
干锅用料也很考究，这点上，火锅没有发言权，汤锅虽然用料丰富，但吃法却很单调，而干锅却能够把鲜板栗和鸡块混在一起，或把田螺和鸡炖在一起。因为先要把原料炒熟，所以配菜的范围大了许多，吃来也不会串味。
其三吃法时尚。吃过火锅的人都知道手法很重要，比如吃毛肚得“七上八下”味道才正好，吃牛肉得在温度最高时放入，烫30—45秒后吃来口感才最鲜嫩。于是吃火锅时，就只有一种姿势--悬空拿着筷子拎着烫料，浸入汤中，等！如果桌子稍微大点，你离锅稍微远点，一场吃下来，你的手不酸才怪。干锅只需拿小锅铲上下翻炒，你尽可以拿着锅铲摆出一副大厨的pose，上下左右铲上一通，不用担心错失最佳口味，顺带还能活动一下“鼠标手”。
