法式鸭胸，是一道慢火煎的菜，席间除了好酒，还需得备上足够的谈资佐餐。
法式鸭胸最重要的，在于酱汁，一般橙汁鸭胸是用柳橙为多数，因为酸甜中带一丝丝苦涩，不至于太甜。再混上柠檬汁，制成酱汁后可淋在肉上。而更高档的饭店里，有多种不同酱汁置于顾客面前，像樱桃酱、鹅肝酱等等，任君取用，光是想想就垂涎不已，法国人的饕餮精神，可见一斑。
B.新概念鸭胸———丰盛才是第一要素
陆唯轩自开业以来便是以新世界菜作为标榜。这新世界，与葡萄酒中的新旧世界不同，分的不是产地，倒像是教派。以突破传统西餐为主要教义，要做出更为国际化的美食来。陆唯轩有一道鸭胸与鸭腿合烹的菜，就是大厨Gerhard的创作。突然想起钱钟书在《围城》里说的话，“外面的人想进来，里面的人想出去。”大部分中国食客估计也是如此吧，多么想尝尝正宗的西式料理的滋味，偏偏来到中国的大厨们都雄心壮志，一心要攀登自己的新境界。 不过这道鸭胸的确味道不错，主要是够丰盛，够豪华。光是鸭腿，就要用各种香料，再加上红酒与蜂蜜腌制24小时以上，再慢火煮熟取用。鸭胸里还有马祖草与樱桃汁的香味，菜里还增加了茴香玉米糕，作用是为了调和这道菜过强的碱性。这还不算，鸭肝也是随鸭胸一起烹制的。最后淋上一道苹果西红花酱，配着金针菇、百合、蚕豆等做装饰，一起端到你面前。虽说总的分量并不是很大，但是用料的精心和丰富，的确让人欢欣不已。不过这道新概念菜，口味的确是够重的，女孩子怕是习惯不了。
C.意式煎鸭胸———满是香草芬芳
Ivan是希尔顿酒店李奥纳多餐厅的主厨，笑起来颇有几分腼腆，只是说起食物来，眉飞色舞，还常做出怪相，才看得出意大利式的阳光。谈到意大利的鸭胸，他一连用了许多个“FAT”来形容。说意大利的鸭子是冬天才吃的，一定要把它养得够肥，才舍得杀，所以Ivan来到中国时，大呼这里的鸭子真是小巧玲珑。鸭胸在意大利，也属于传统菜品了，绝不比法式鸭胸少见。尤其到了圣诞夜，选择鸭胸为主菜的家庭更是数不胜数。在制作方法上，意式煎鸭胸要多一道腌制的过程，把切好的葱、胡萝卜、芹菜、黑胡椒以及百里香等调料放入意式黑醋，也就是闻名世界Balsamic里，与鸭胸一起腌制24小时。意大利黑醋芳香扑鼻，风味远在其他种类的醋之上。而做鸭胸的黑醋，更需要8年以上的陈醋，这时候的黑醋，浓度很高，像奶油一样黏稠，价格不菲。Ivan说，黑醋的好坏，直接决定了鸭胸的好坏，用餐桌常见上的佐醋，是绝无可能做得好这道菜的。由于鸭胸是整块浸入的，所以黑醋的鲜洁都包裹在外部，而在慢火煎的时候，再加入黄油和鸭骨浓汤。至半熟后切开，配上罗马式土豆泥，一道意式鸭胸就完成了。
